O Governo dos Estados Unidos pediu ao Supremo Tribunal uma decisão rápida a respeito dos seus aumentos de tarifas alfandegárias sobre importações, depois de ter perdido um recurso judicial.

Numa petição enviada na quarta-feira à noite, o executivo pediu aos juízes que confirmem que o Presidente norte-americano tem poderes legais para, invocando uma emergência nacional, impor sobretaxas de importação, que, no caso, foi a quase todos os países do mundo.

Na sexta-feira, um tribunal federal de recurso considerou a maioria das tarifas impostas pelo Presidente Donald Trump ilegais ao abrigo de uma lei de poderes de emergência.

Logo após ser conhecida a decisão, Trump afirmou, na rede social Truth Social, contar com a “ajuda do Supremo Tribunal” para manter as sobretaxas aplicadas e sublinhou que estas se mantêm temporariamente.

De acordo com a decisão judicial, “a lei concede ao Presidente amplos poderes para tomar uma série de medidas em resposta a uma emergência nacional declarada, mas nenhuma destas ações inclui explicitamente o poder de impor taxas alfandegárias e outros impostos”.

O tribunal federal de recurso manteve em grande parte uma decisão de maio de um tribunal federal de Nova Iorque especializado em comércio e de que o Governo recorreu.

Contudo, o tribunal rejeitou parte da decisão recorrida, que anulava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para apresentar um recurso junto do Supremo Tribunal.

A execução da decisão foi suspensa até 14 de outubro e as taxas alfandegárias mantêm-se em vigor até essa data.

Graças a nomeações de juízes feitas no primeiro mandato de Trump (2017-2021), o Supremo Tribunal tem atualmente uma maioria conservadora.

As taxas alfandegárias aplicadas pelos Estados Unidos atingem agora uma média de 20,1%, de acordo com cálculos da Organização Mundial do Comércio e do Fundo Monetário Internacional.

Este nível é o mais elevado desde o início da década de 1910.

A média tarifária era de apenas 2,4% na tomada de posse de Donald Trump, a 20 de janeiro de 2025.

A Constituição concede ao Congresso o poder de aplicar impostos, incluindo tarifas, e nenhum Presidente tinha invocado uma emergência nacional – o défice comercial externo que os Estados Unidos mantêm há quase cinco décadas – para regular o comércio com outros países.

A contestação judicial não abrange tarifas de Trump sobre o aço, o alumínio e os automóveis estrangeiros, impostas após investigações do Departamento do Comércio terem concluído que estas eram ameaças à segurança nacional.

Também não inclui as tarifas que Trump impôs à China no seu primeiro mandato — e que o ex-Presidente Joe Biden manteve — depois de uma investigação governamental ter concluído que os chineses usaram práticas desleais para dar às suas próprias empresas tecnológicas vantagem sobre os rivais ocidentais.

A 10.ª edição do Festival F arranca esta quinta-feira no centro histórico de Faro com mais de 80 concertos espalhados por nove palcos, ao longo de quatro dias, em vez dos habituais três.

Ao todo, são mais de 80 os artistas, bandas e projetos que, até domingo, irão apresentar-se no festival, entre os quais Ana Moura, Diogo Piçarra, Bárbara Bandeira, Bispo, Dino D’Santiago com a Orquestra do Algarve, Pedro Abrunhosa, Julinho KSD e Lena D’Água.

No dia extra, domingo, que coincide com o Dia da Cidade, haverá uma programação mais dedicada ao público infanto-juvenil, num festival que se afirma como sendo dirigido a famílias e com um cartaz que abrange diversas faixas etárias.

Além dos artistas já mencionados, o público poderá ainda assistir a concertos de artistas e bandas como Nenny, Buba Espinho, Mundo Segundo & Sam The Kid, Ana Bacalhau, Bateu Matou, Margarida Campelo, Amaura, Pedro da Linha, Cassete Pirata, Tara Perdida, Maria Reis, Scúru Fitchádu e Napa, entre muitos outros.

Além da música, o festival apresenta uma programação que reúne artes performativas, exposições, mercado de autor, conversas em formato ‘podcast’ e outras propostas.

Os bilhetes diários custam 22 euros, para quinta-feira, sexta-feira e sábado, e 10 euros, para domingo. O passe geral custa 60 euros.

As crianças até aos 12 anos, inclusive, não pagam bilhete.

Em atualização

Morreu Giorgio Armani, designer italiano e nome incontornável da Moda, avança a imprensa internacional. Tinha 91 anos. A elegância do pronto-a-vestir intemporal é das marcas mais associadas ao criador que acabara de dar um derradeiro passo, bem mais afetivo que estratégico. Na semana passada, Giorgio adquiriu um dos clubes noturnos mais emblemáticos da Europa. Foi na histórica Capannina di Franceschi, em Forte dei Marmi, uma estância balnear exclusiva na costa da Toscânia  onde mantinha o seu refúgio, que Armani conheceu, nos idos de 60, o amigo íntimo e co-fundador da marca, Sergio Galeotti. A compra deste símbolo da Dolce Vita italiana, a poucos dias do seu adeus definitivo, foi decisão tomada com o coração mas, como sempre, um sábio prolongamento do universo Armani, onde durante mais de 50 anos o timoneiro soube fundir  tradição, moda e património. A partir do verão de 2026, o clube estimava-se que o clube passasse a funcionar sob a liderança do designer, tal já não será possível mas veremos como será mantido agora o seu legado.

Dir-se-ia que trabalhou sobre a sua estética discreta, cartão de visita absoluto do saber fazer e vestir italianos, até aos últimos suspiros. A idade avançada tornava-se evidente a cada nova aparição em cena depois de mais um desfile, mas nunca deixou de trabalhar. O seu último desfile aconteceu em 8 de julho de 2025, em Paris, com a apresentaçao da coleção Armani Privé Haute no calendário da alta-costura. O designer já não surgiu em público como habitual, devido a doença, mas supervisionou remotamente todo o processo. “Noir Séduisant”, assim definiu o momento, contou com uma coleção em vários tons de preto, enfatizando a elegância e o fascínio do estilo noturno, dentro do seu registo bem conhecido. Armani falhara já os desfiles primavera/verão de 2026 em Milão, realizados em junho deste ano, alegando também razões de saúde após uma breve estadia no hospital.

Nascido a 11 de julho de 1934 em Piacenza, uma cidade no norte de Itália, irmão do meio, Giorgio garantia ter herdado da mãe o rigor e o gosto pelo essencial. “Estas são duas coisas que andavam de mãos dadas na situação económica da minha família na altura. Nós não tínhamos dinheiro, por isso a necessidade tornou-se uma atitude.” Estudou Medicina durante três anos na Universidade de Milão, depois esteve dois anos no exército e foi colocado no Hospital Militar de Verona. Ainda foi vitrinista, vendedor e designer de roupa masculina e trabalhou para Nino Cerruti durante uns anos.

A sua marca própria nasceria em 1975. O primeiro desfile teve como palco o Palace Hotel, em Milão. “Lembro-me que pusemos os padrões nos tecidos com marcadores. As coisas não foram espetaculares, para ser sincero”, confessou o designer por ocasião dos seus 90 anos. Mas com uma mudança de banda sonora e lenços na cabeça diz que acabou por ser “um lindo final que salvou a situação”. De novo, o envolvimento determinante do parceiro na vida e no trabalho, Galeotti, que morreria de sida em 1985, deixando um vazio e um desgosto no designer. Foi dele a sugestão musical que operou a grande mudança no resultado final dessa estreia.

A grande fórmula da moda de Armani destacou-se pelo alívio concedido aos fatos masculinos, ao nível da estrutura, e por estender esse registo aos figurinos no feminino. Clássicos, prontos para todas as décadas, e com aparições retumbantes no cinema, ligação histórica que o criador foi mantendo ao longo dos anos. Desde que vestiu Richard Gere no filme que lançou a sua carreira, American Gigolo (1980), as roupas do designer italiano continuaram a ser estrelas do ecrã seja criando um guarda-roupa inteiro, como em Os Intocáveis (1987), ou vestindo apenas uma determinada personagem. Ficam registados em filme os looks de Kevin Costner em O Guarda-costas (1992), Brad Pitt e George Clooney em Ocean’s 13 (2007) ou Christian Bale em O Cavaleiro das Trevas Renasce (2012). Curiosamente, nos primeiros anos de labor intenso, Giorgio estava tão focado nas suas criações que nem se apercebeu da importância que teve para o nome o facto de em 1978 Diane Keaton ter recebido o único Óscar da carreira, por Annie Hall (1977), vestida de Armani. Do showbizz para a capa da prestiagada Time, admitia que o maior trampolim chegou em 1982, quando foi capa. Atrás dele, surgia uma mulher vestida de forma prática e elegante, com uma espécie de gabardina e uma blusa. O título resumia a equação vencedora: “Giorgio’s Gorgeous Style”.